WACHAU

AGGSTEIN - MELK - DÜRNSTEIN

01.08.2020. 

Ich habe Österreich schon immer geliebt, und da ich dieses Jahr wieder zu Hause war – und diesmal sogar im Sommer –, hatte ich die Möglichkeit, zumindest ein paar Orte zu besuchen, auch nur für einen Tag. Einer der schönsten Plätze in der Umgebung meines Zuhauses, der sich perfekt für einen Tagesausflug eignet, ist die „österreichische Wachau“, das Donautal. Einmal war ich schon in der Wachau, mit ausländischen Touristen, die in Österreich leben. Damals sind wir auf der Donau mit dem Schiff gefahren, haben in Unterloiben zu Mittag gegessen und das Stift Melk besucht, und den Ausflug mit einer Weinverkostung in Melk abgeschlossen. Diesmal suchte ich mir jene Orte aus, die mir am besten gefallen oder die ich noch nie gesehen hatte und unbedingt besuchen wollte. Die Wahl fiel auf die Burgruine Aggstein, Melk und Dürnstein. Mehr als drei Orte sollte man an einem Tag nicht einplanen, wenn man sie gründlicher besichtigen möchte, und außerdem lohnt es sich hier ohnehin nicht zu hetzen. 

Wir fuhren um 7 Uhr morgens von zu Hause los und erreichten gegen 11 Uhr unseren ersten Halt. Von Bratislava aus erreicht man den Beginn der Wachau in etwa zwei Stunden über die Autobahn und dann durch die Dörfer (die aktuelle 10‑Tages‑Vignette kostet 9,40 €). Natürlich hielten wir unterwegs an vielen Stellen an, um Fotos zu machen, deshalb dauerte es länger. Unsere größte Schwierigkeit war herauszufinden, in welcher Reihenfolge wir die drei ausgewählten Orte besuchen sollten. Man muss beachten, dass Burgen und Klöster im Sommer meist nur bis 17 oder maximal 18 Uhr geöffnet sind, und dass man die Donau nicht überall überqueren kann – nur am Anfang in Krems und am Ende in Melk. Schließlich entschieden wir uns, zuerst die Burg Aggstein zu besuchen, dann entlang der Donau bis Melk zu fahren, und auf dem Rückweg auf der anderen Seite der Donau nach Dürnstein zu gelangen. 

Die Wachau liegt in Niederösterreich, etwa 80 Kilometer nordwestlich von Wien. Es handelt sich um ein knapp 40 Kilometer langes Donautal zwischen Krems an der Donau und Melk. Es umfasst 42 Ortschaften, die sich auf beiden Seiten der Donau befinden. Das Gebiet ist seit sehr langer Zeit besiedelt, hier wurde zum Beispiel die 24.000 Jahre alte Venus von Willendorf gefunden. Die Wachau ist berühmt für ihren Weinbau, die Weinberge liegen terrassenförmig entlang der Donau, sowie für ihre Marillen, aus denen alle möglichen Produkte hergestellt werden. Das ganze Tal ist voller Burgruinen, Klöster, bezaubernder kleiner Dörfer und alter Wehrkirchen. Die Kulturlandschaft Wachau gehört seit dem Jahr 2000 zum UNESCO‑Welterbe. 

BURGRUINE AGGSTEIN

Die Ruine der Burg Aggstein erhebt sich auf einem steilen Felsen 300 Meter über der Donau. Sie wurde Anfang des 12. Jahrhunderts erbaut und um 1200 erstmals urkundlich erwähnt. Zunächst gehörte sie der Adelsfamilie der Kuenringer, doch im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Besitzer häufig. Die Burg wurde mehrmals erobert, beschädigt, niedergebrannt und wieder aufgebaut. Mehrere grausame Legenden ranken sich um dieses Räubernest: Einer der Burgherren soll ein Eisenseil über die Donau gespannt haben, an dem vorbeifahrende Schiffe hängenblieben, sodass man sie ausrauben konnte. Ein anderer hielt seine Gefangenen im berühmten „Rosengarten“ der Burg fest, wo sie die Wahl hatten, entweder zu verhungern oder sich in die Tiefe zu stürzen. Eine der bedeutendsten Burgen Österreichs wurde in den letzten Jahrzehnten restauriert.  

Die Burg Aggstein ist nur zwischen März und November geöffnet. Vom Dorf führt eine etwa zwei Kilometer lange Straße hinauf zur Burg, und direkt davor kann man kostenlos parken. Der Eintritt kostet 7,50 € (individuelle Besichtigung ohne Führung). Am Eingang gibt es einen Souvenirladen, im Burghof ein Restaurant und Café mit Innen- und Außenbereich (preislich recht normal), und es werden hier auch Veranstaltungen organisiert. Die gesamte Burg ist nur noch eine Ruine, es gibt keine Innenräume mehr, nur den Rittersaal und die Burgkapelle. Im Keller befindet sich eine Ausstellung über die Nibelungen, denn die Wachau war einer der Schauplätze des Nibelungenliedes. Überall führen Holztreppen auf die massiven Mauern hinauf. Die Ruine ist sehr fotogen, doch der Hauptgrund, warum die meisten herkommen, ist der Ausblick auf die Donau und das Wachautal. Es lohnt sich, auf den höchsten Punkt hinaufzusteigen – von dort hat man wirklich eine atemberaubende Aussicht. Es war eine gute Entscheidung, am Vormittag zu kommen, denn zu dieser Zeit waren weniger Menschen hier, und die Sonne schien nicht von der Donauseite. Ursprünglich wollte ich zum Sonnenuntergang herkommen, aber die Burg ist leider nur bis 18 Uhr geöffnet, und von außen sieht man fast nichts. Noch etwas: Die vollständige Ansicht der Burg, die man auf vielen Fotos sieht, darf man nicht erwarten – diese wurden entweder mit einer Drohne aufgenommen oder vom hohen Felsen neben der Burg, der jedoch eher Kletterei als Spaziergang erfordert. Wir verbrachten etwa zwei Stunden in der Burg und fuhren dann weiter nach Melk.

STIFT MELK

Das Benediktinerstift Melk ist das bedeutendste und größte sakrale Bauwerk des österreichischen Barock. An seiner Stelle standen einst eine Festung und ein Palast, in dem Markgraf Leopold II. im Jahr 1089 ein Kloster gründete, das er den Benediktinern des Stifts Lambach schenkte. Seit dem 11. Jahrhundert leben hier ununterbrochen Mönche. Das Kloster war im Laufe der Jahrhunderte nicht nur ein wichtiges religiöses, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Seit dem 12. Jahrhundert gab es hier eine Schule, und seit 1977 beherbergt es ein Oberstufenrealgymnasium. Das Kloster wurde mehrfach umgebaut, seine heutige barocke Form stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Es wurde weder unter Kaiser Joseph II. aufgelöst noch in den Napoleonischen Kriegen zerstört. Der riesige Gebäudekomplex ist 320 Meter lang, dreistöckig, hat 500 Räume und 1365 Fenster. 

Die Bibliothek des Klosters ist berühmt und besteht aus 12 Räumen. Sie enthält mehr als 10.000 Bände und 1888 Manuskripte, darunter auch das Original des Nibelungenliedes. Das Deckengemälde des Hauptraums stammt von Paul Troger. Teile von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ spielen ebenfalls im Kloster und in der Bibliothek. Bei einem Besuch kann man das Museum im Kloster, den Marmorsaal und die wunderschöne Stiftskirche besichtigen, die von Johann Michael Rottmayr, Paul Troger und Lorenzo Mattielli gestaltet wurde. 

Der Eintritt ins Kloster kostet ohne Führung 12,50 €, mit Führung 14,50 €, und es ist bis 17:30 Uhr geöffnet. Fotografieren ist nur in den Außenbereichen erlaubt, nicht in den Innenräumen. Als ich vor etwa sieben Jahren mit einer Gruppe hier war, durfte man noch drinnen fotografieren. Für 4,50 € kann man nur den Klostergarten und die Nordbastei mit der Panoramaterrasse besuchen. Das wählten wir diesmal, ins Kloster selbst gingen wir nicht hinein. Ich war früher schon einmal dort, und es lohnt sich auf jeden Fall – die Bibliothek, der Marmorsaal und die Stiftskirche sind wunderschön. Auch die Terrasse zur Donauseite ist nur mit Eintritt zugänglich. Die beiden Innenhöfe sind kostenlos zugänglich. Im Park ist der schönste Teil der kleine Ziergarten mit dem barocken Pavillon, in dem ein Café eingerichtet ist. Der Rest ist eher bewaldet, dort gingen wir nicht weiter. In der Nordbastei gab es irgendeine Ausstellung, der Ausblick war nichts Besonderes. Parken kann man kostenlos auf dem großen Parkplatz des Klosters, ein paar Minuten zu Fuß entfernt. Von dort kann man auch in die Stadt hinuntergehen und das Auto stehen lassen. Man muss jedoch beachten, dass der Zugang vom Kloster zum Parkplatz um 18 Uhr geschlossen wird (der Park ist bis dahin geöffnet). Ich weiß nicht, ob man anders dorthin gelangt, aber wenn ja, muss man wohl die ganze Stadt umrunden. 

Wir gingen auch für kurze Zeit in die Stadt hinunter. Ein angenehmes Städtchen mit einigen schönen historischen Gebäuden im Zentrum. Eigentlich gibt es nur eine Hauptstraße, auf der man mehrere Restaurants, Cafés und Geschäfte findet. Diesen Sommer waren überraschend wenige Menschen hier an einem Samstagnachmittag. Wir aßen zu Mittag und fuhren dann weiter. Mit der Gruppe war ich früher auch hier, damals bei einer Weinverkostung in einem Weinkeller.

DÜRNSTEIN

Dürnstein hoben wir uns für den Schluss auf, was jedoch keine gute Entscheidung war, denn Dürnstein ist der bezauberndste Ort – nicht nur von den drei, sondern vielleicht in der ganzen Wachau. Leider kamen wir ziemlich spät an, uns blieb nicht viel Zeit, und die Gassen des Städtchens lagen bereits im Schatten. Wir kamen übrigens deshalb zuletzt hierher, weil wir nirgendwo hineingehen wollten. Eine Stadt kann man immer besichtigen, und die Burgruine ist nicht eintrittspflichtig, also jederzeit zugänglich. Außerdem hatte ich im Internet gelesen, dass das Kloster (das eigentlich bis 18 Uhr geöffnet ist) samstags bis 20 Uhr besucht werden kann. 

Dürnstein ist ein kleines barockes Städtchen mit nur 860 Einwohnern. Trotzdem hat es einen Hafen und einen Bahnhof. Es besteht aus fünf Ortsteilen, dazu gehören auch Unterloiben und Oberloiben. In Dürnstein gibt es nur kostenpflichtige Parkplätze außerhalb des Zentrums, in das man nicht mit dem Auto hineinfahren darf. Die Preise sind bei P1, P2, P3 und P6 ungefähr gleich. Wir parkten auf P3 am Donauufer vor dem Tunnel. Hier kostete das Parken für den ganzen Tag 4 Euro, für zwei Stunden 3 Euro, aber nur bis 18 Uhr, daher zahlten wir nur für eine Stunde, da wir vor 18 Uhr ankamen. 

Die Hauptsehenswürdigkeiten des Städtchens sind die darüber thronende Burgruine und das barocke Augustiner-Chorherrenstift mit seinem blau-weißen Turm direkt an der Donau. Beide sind schon von weitem sichtbar. Das Kloster wurde 1410 gegründet und gehört bis heute den Augustiner-Chorherren. Der Eintritt kostet 6,50 €. Als wir ankamen, war es noch geöffnet (später jedoch interessanterweise nicht mehr, obwohl es Samstag war), aber wir gingen nicht hinein, sondern eilten zur Burg hinauf.

Das Städtchen ist zwar klein, aber unglaublich bezaubernd, ein echtes Schmuckkästchen, weshalb es oft mit Hallstatt verglichen wird – auch wegen der terrassenförmigen Bauweise aufgrund des Platzmangels. Weitere sehenswerte Gebäude sind das Rathaus, der erhaltene Turm der Kunigundenkirche, das Kremser Tor, das Schloss und die neue Burg, in denen heute Hotels betrieben werden (Hotel Schloss Dürnstein, Hotel Richard Löwenherz), sowie die Reste des Klarissenklosters. Letzteres ist sehr interessant, denn im 18. Jahrhundert wurde es zu einem Getreidespeicher umgebaut, indem man das Dach abtrug und sogenannte Abteile mit quer verlaufenden kleinen Dächern einbaute. Darauf wurden wir aufmerksam, als wir von der Burg hinunterblickten. 😊 Diese Gebäude befinden sich alle an der Hauptstraße und in ihrer Umgebung. Wir spazierten ein wenig und machten einige Fotos. Wir wollten einen Kaffee trinken, aber interessanterweise waren alle Cafés geschlossen, nur Heurige waren geöffnet. Schließlich setzten wir uns in einen, aber der Kaffee war schrecklich, und die Kellnerin verstand nicht einmal, was wir wollten. 😂 

Die Hauptattraktion Dürnsteins ist die Burgruine, denn hier war ein sehr berühmter Gefangener: niemand Geringerer als Richard Löwenherz, König von England. Die Burg wurde um 1140 von den Kuenringern gegründet. König Richard wurde auf dem Rückweg von einem Kreuzzug auf österreichischem Gebiet gefangen genommen. Dies geschah, weil Richard während der Belagerung von Akkon (im heutigen Israel) den österreichischen Herzog Leopold V. beleidigt hatte, indem er dessen Fahne neben seiner eigenen entfernte und in die Tiefe warf, da er ihn nicht für königswürdig hielt. Leopold vertrat im Kampf das Heilige Römische Reich, neben den Königen von England, Frankreich und Jerusalem. Richard wählte für die Heimreise den Landweg, da er seekrank war. Obwohl er verkleidet reiste, wurde er erkannt, gefangen genommen und Leopold übergeben. Dies geschah im Dezember 1192, und Richard wurde bis März des folgenden Jahres in Dürnstein festgehalten. Danach übergab Leopold ihn Kaiser Heinrich VI., der ein enormes Lösegeld verlangte. Angeblich war es eines der größten Lösegelder der Weltgeschichte. Das Geld wurde unter anderem für weitere Feldzüge, die Befestigung Wiens und die Gründung von Wiener Neustadt verwendet. Angeblich wurde der König königlich behandelt, doch vor Ort ist ein dunkler Kerker zu sehen, in dem er eingesperrt gewesen sein soll. Mehrere Legenden ranken sich um Richards Aufenthalt in Dürnstein. Eine davon erzählt, dass sein treuer Sänger Blondel unermüdlich nach ihm suchte und überall sein Lieblingslied sang. Als er zur Burg Dürnstein kam, soll der König die zweite Strophe weitergesungen haben – so fand man heraus, wo er gefangen war.

Die Burg blieb bis Ende des 16. Jahrhunderts im Besitz der Kuenringer, danach gehörte sie mehreren österreichischen Familien. 1645 wurde sie im Dreißigjährigen Krieg von schwedischen Truppen zerstört und ist seither eine Ruine. 

Es gibt zwei Wege hinauf zur Burg: einen etwas längeren, aber bequemeren, mit Informationstafeln, und einen kürzeren, aber steileren mit Stufen. Als ich vorher darüber gelesen hatte, fand ich nur einen Weg, daher dachten wir nicht weiter darüber nach, als wir den Pfeil zur Burg fanden. Dieser führt vor dem Kremser Tor und den Ruinen der Kunigundenkirche durch eine enge kleine Gasse bergauf, und nach einer Weile kommen die Stufen. Verlaufen kann man sich nicht. Es war etwas anstrengend, etwa 15–20 Minuten dauerte der Aufstieg. Der Ausblick von oben entschädigte jedoch für alles. Von der Burg selbst ist sehr wenig erhalten, nur einige Mauern und Felsen. Wir blieben nicht lange, da es bereits zu dämmern begann. 

***TIPPS

- Wenn man genug Zeit hat, lohnt sich eine Schifffahrt auf der Donau. Vom Schiff aus hat man den schönsten Blick auf die gesamte Wachau mit ihren vielen Burgen, Klöstern und Dörfern, besonders bei schönem Wetter. Als wir damals dort waren, war es leider trüb und neblig… Ich empfehle die Reederei DDSG Blue Danube, sie bietet Fahrten unterschiedlicher Länge und Preise an. Man kann die gesamte Wachau von Krems bis Melk befahren oder kürzere Strecken wählen und unterwegs aussteigen. Ein weiteres beliebtes Verkehrsmittel in Österreich ist das Fahrrad. Auch in der Wachau gibt es zahlreiche ausgebaute Radwege. 

- Was sollte man in der Wachau probieren? Wie bereits erwähnt, sind die beiden berühmtesten Produkte der Region Wein und Marillen, aber es gibt auch typische Wachauer Semmeln, Safran, Nüsse und Spargel. Aus Marillen werden vor allem Marmeladen, Schnäpse und Liköre hergestellt sowie Desserts wie Marillenstrudel oder Marillenknödel. Letzteres muss man unbedingt probieren – leider haben wir es diesmal verpasst. Im Sommer, als wir dort waren, wurde vielerorts frische Marille verkauft. Was den Wein betrifft, sollte man einen Heurigen besuchen. Heurige sind kleinere Lokale, die ihre eigenen Weine anbieten und dazu kleine Speisen servieren. Sie sind nicht ständig geöffnet – wenn ein Heuriger offen ist, hängt ein grüner Kranz am Eingang.. 

Weitere Bilder von der Wachau:

https://link.shutterfly.com/qGgNPkeWGab